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• 1、拍照实用小技巧
• 2、拍照都有哪些小技巧
• 3、创意拍摄的小技巧介绍
• 4、9个摄影小秘诀

拍照实用小技巧

拍照实用小技巧

拍照实用小技巧，不管是男性还是女性，都喜欢拍照的，用相机或者是手机留下自己最美的一刻，这是一件很美好的事情，拍照也是有技巧的，我和大家一起来看看拍照实用小技巧的相关资料。

拍照实用小技巧1

1、拍照构图很重要，千万不要拿起手机随手就怕，最好先思考下怎么构图比较好看，例如下图人物下方不要留太多空位，视觉上压迫头重脚轻显矮，而在头顶上方留多一些空位反而会好很多。

2、坐姿拍照画面下方尽量靠近脚底，视觉上会有一种延伸感，从而显得腿长。

3、同样的姿势，不同构图，显示出的效果都不一样。

4、基于近大远小的原理，腿越靠近镜头会显越得长，放在中间虽然最保险，但是就没有大长腿的效果了。

5、拍照的时候，可以适当耍点小心机，例如身体比较壮实的部分，可以考虑用动作挡住它。

6、矮个子拍全身照、半身照的时候多用仰拍会显高哦！

出门旅行不知道怎么摆造型？一起来学学吧，其实都非常简单！

1、路边碰到比较好看的植物墙，可以多拍几招，例如下图这样犹如行人走过一般，也可以拍出不错的感觉。

2、如果走在大街上想即兴拍一张，不需要多想，边走边拍就好

3、如果来到某个景点，拍照的时候可以尽量多用绿色植物作为画面中的主体背景，例如下图，巧妙的利用了垂下的树枝，人稍微抬头看树叶好像人跟景在互动，然后构图上利用了大面积的绿植，小小的人作为对比，可以产生较好的画面感。

4、例如下图也是类似的思路，拍出来的画面。

5、而下图则利用了草丛作为前景，拍摄出具有空间感的画面。

6、前面介绍了大场景小人物的拍法，下面介绍一下大人物虚化背景的拍法，这种拍法比较适合人物*类，这种拍法要结合一些姿势会比较好看，例如下图站着的时候，倾斜身体，稍微张开一只腿，会比较好看。

7、低头撩头发，淑女象征。

8、站在石阶上的时候可以像下图那样，身体前倾，张开一只腿，会显得比较活泼。

9、如果您喜欢文静一些的姿势，那就双手放在背后靠墙，脸看侧方，也不错。

10、旅行或者户外活动还有一个姿势非常适合，就是伸懒腰的动作。

11、如果你手中有饮料、矿泉水都可以拿来做道具。

12、户外拍照最简单也是最常用的就是找个好看点的绿色植物丛作为背景，你站在中间，一幅好看的大头照就诞生了。

怎么样是不是超级简单，只需要在拍照的时候稍微改变一下角度就能轻松把自己拍得美美的！打开相机，开始留下美美的你啦

拍照实用小技巧2

一、光圈

光圈是拍摄中比较常用的一个参数，光圈的大小可以直接影响进光量和景深，拍摄时对光圈的控制是非常重要的。光圈的表示一般用F来表示，F的值越大，说明光圈越大，镜头获取的光线也就越多。总而言之，拍照时光圈越大，画面呈现就会比较亮。而光圈和景深的关系则是光圈越大，景深越小，光圈越小，景深越大。

拍摄时对光圈大小的调节可以影响画面的质量和呈现效果，如果使用F16的小光圈，拍出来的实物和主体能够和背景一样清晰，在拍摄风景照片时，可以将光圈缩小到一定的范围，比如F8-F16就能呈现出整体都清晰的画面质感。调节照片的虚实和层次感都可以通过光圈的调节来实现。拍摄静物和人物时，可以适度的将背景进行虚化处理，这样拍出的人物更加梦幻、真实。

光圈在调节时要手动去定义大小，小白在拍摄中只要明白拍摄人物采用大光圈长焦距，能突出人物的主体特征关系和行为。而拍摄风景时，则采用较小的'光圈进行拍摄，这样景深越大，拍出的照片远近相协调，能呈现出更好的效果。在初学时可以将一个固定拍摄静物或风景进行反复练习。

二、快门

初学者需要学习的另一个重要参数就是快门的调整，快门的速度和曝光时间有着密切联系，如果拍摄时光线良好、充足时，需要的曝光时间就比较短，对快门的速度也比较短。对于初学者来说可以选择相机上的自动档位或者P档档位，这两个档位都比较容易操作，不需要用户进行过多的调整。同时能调整照片的进光量，拍摄时根据所处环境和光线效果来凭经验进行快门的调节。

使用快门的场景很多都用于拍摄运动中的物体，拍摄时如果发现照片呈现效果模糊不清，运动的物体呈现一团，那么一定是你的快门速度存在问题。快门速度的调节在运动物体拍摄中非常重要，如果不能控制好其中的关系，拍出的图片要么处于静止状态，要么就是一团模糊，快门的速度要在常年的积累中才能有清晰的概念，比如拍摄运动的行人时快门速度可以保持在1/125秒，水滴滴下时需要快门速度为1/1000秒。其中是有一定的规律可以遵循的。

三、微距

微距拍摄顾名思义就是拍摄比较小的物体，比如小昆虫、食物细节等微观世界的主体，微距拍摄时需要利用好光影变化和构图技巧，微距拍摄的清晰度是一个关键问题，如果拍出的照片比较模糊不清肯定是不行的，微观拍摄主要是将细节描绘的生动形象、栩栩如生。所以拍摄时要用到三脚架来起辅助作用，因为人手持时容易发生手抖、不稳等情况。放大后总会感觉到模糊不清。用三脚架可以将相机固定在一定位置，拍摄微观世界时能精准对焦，保证照片的清晰度。

其实很多相机都配备有微距镜头，虽然它的价格比较高，不太适合初学者使用，但是它的效果很不错。使用变焦镜头其实也能拍出微距照片，将其调节到微距档，使用灵活方便，微距拍摄时要避免使用过于刺眼的强光，强光容易产生各种阴影，在光效较暗时可以采取适当的补光来协调整体效果，同时要呈现出更多的细节，保证合理的相机ISO，利用焦平面永和市初学者要学习的一部分内容。

四、感光度

感光度其实就是我们所说的ISO，学过摄影的人一定都知道光圈、快门和感光度被称为曝光三要素，感光度指的是相机对光线的敏感程度，传统相机中感光度的设定是固定值，不能进行改变，这些年的变化让感光度也能改变，感光度高，光线的敏感度越强。在较暗的环境下拍摄可以提高ISO的值，进而让照片更加明亮，噪点变多。

感光度在夜景拍摄时显得尤为重要，从不同照片中可以看到出感光度ISO越高，画面的亮度也会提高很多，拍摄时要适度调节ISO，但调节过高时可能出现过爆的现象。若依在拍摄时，如果光线不足，ISO的值太低就会拍出比较暗的照片。同时感光度提高后噪点也会变多，照片上会呈现出不清晰的颗粒感。所有拍照时调节好感光度是非常重要的。

五、焦距

除了控制光圈外，焦距也是拍摄时需要手动调节的重要参数，简单来说焦距决定了我们的从镜头中看到视野范围和取景区域，从镜头上的参数可以看出焦距的标识，比如50mm、17-40mm等，这两种焦距的标识代表不同意义，50mm数字代表定焦头，焦距为固定不变的，而两个数字间的标识标识变焦镜头，镜头焦距可以覆盖数字间的所有焦段。

焦距在运用时只需要记住一个核心内容即可，焦距越小，视野越宽、取景范围越大、拍摄到的画面越多，画面中每个景物的比例越小。比如拍摄一张风景照时，小焦距下可以拍摄到整个景物的全貌，视野范围覆盖了整座山峰，但是山上的树木等细节就很小，如果焦距变大，就能看到更大的细节展示。焦距常用于超广角拍摄、风景拍摄等。

六、曝光

相机曝光指的是拍摄过程中镜头进入感光元件的光量多少，一张高清、丰富、自然的照片一定是曝光正常的，如果曝光不足，则感光元件接收到的光线少，整体画面较暗，如果曝光过度，则接收到的光线太多，照片太亮。合理的曝光是由光圈、快门、感光度组合形成的，只有三者之间密切配合和联系，才能确保拍摄时曝光正常，当感光元件光线不足时，可以开大光圈或者降低快门速度来调节曝光程度。

作为曝光三要素，光圈、快门、感光度的任何一项参数设置都能决定最终的成像效果，作为初学者，首先要对理论知识进行透彻的学习和研究，并通过实际拍摄来增强实践能力。拍摄时可以使用P档和全自动档进行拍摄，这种方式适合于新手和不喜欢设置相机的用户，相机环境的各种配置在此模式下能进行自动调整，不需要用户进行手动曝光。

拍照都有哪些小技巧

1、拍摄时放大

在图像中添加运动感的一种方法是在拍摄时放大镜头，以使相机保持静止。当平移在图片中放置垂直运动时，缩放会创建动态 3D 效果。当您将变焦与慢速同步闪光结合使用时，您会获得非常显着的效果。

2、移动你的相机

您可能已经被告知要获得真正清晰的图像，您需要在拍摄时保持相机静止，我不想对此提出异议。但有时你想要的是与与众不同的结果。 您可以通过在拍摄时移动相机来为您的照片添加动感。为了达到这个效果，你可以平移、旋转，甚至扔你的相机。

3、把相机放在地上

从这个低角度捕捉您的主题将为您的拍摄带来全新的维度。您可以从一个新的角度查看您的图像。您还可以捕捉到一个有趣的前景，甚至可能是沿途的一两个令人惊讶的物体。

小贴士：在这里，您可以将相机连接到三脚架，您可以从高处捕捉物体，也可以在您无法看到的场景中进行相同的操作。

4、调整好曝光

调整快门速度以过度曝光，您可以获得明亮、烧焦的图像。 如果您要拍摄彩色物体，请使用此技术，因为它会在明亮、烧焦的背景上为您提供图像。如果您在环境光的低光下拍摄并且您想用闪光灯照亮的对象，这种技术是您最好的选择。

5、尝试多次曝光

并非所有相机都能够进行多重曝光，但如果你这样做了，你可以获得一些非凡的效果。从稍微不同的角度和焦距拍摄同一场景的照片。这对于重复出现的模式特别有效。如果您的相机没有多重曝光，您可以在 Photoshop 中实现相同的效果。

6、改变白平衡

通过使用不同的白平衡设置，您可以将各种颜色转换为图像。白平衡设置旨在补偿不同类型的照明情况，您可以通过试验这些图像来加热或冷却图像。

以上介绍了6种摄影技巧，希望对你有所帮助。如果您有其他技巧或照片，请与我们分享。

创意拍摄的小技巧介绍

拍摄技术没有突破怎么办？如何提升摄影技术?下面是我为大家搜索整理的创意拍摄小技巧介绍，欢迎阅读参考！希望能给大家带来帮助！

1、 转动相机

正常来说拍摄照片时应该把相机握好，以确保曝光时不会因相机震动而让画面模糊，但其实有计划地转动你的相机能让画面变得抽像，添加艺术的色彩，特别是当你向着不同颜色的光源或在夜间拍摄的时候更为明显、技巧是放慢你的快门，好让你有足够时间去捕捉光线、拍摄时水平移动、自转等也是常用的技巧。

2、 拍摄时调整焦距(俗称“拉爆”)

拍摄时调整焦距(俗称“拉爆”)，其实就是当相机释放快门的一刻改变焦距，出来的画面就会充满动感，是一个很简单的技巧，但只适用于变焦镜头。

3、 创意对焦

谁说焦点一定要放在主体上?其实有时把相机转到手动对焦并故意让主体偏离对焦点能拍出像油画般的感觉。

4、 从低处拍摄

尝试用超低的角度去拍摄，让主体跟正常肉眼看到的感觉不同，如果加上广角镜头更能突显主体，表达夸张的效果。

5、 刻意让你的照片过曝

一般照片会要求有“正确”的曝光，不会让照片过曝或曝光不足，但其实有时刻意让照片严重过曝也能表达一种“科幻”的效果。

6、 闪光灯配合慢速同步快门

拍摄夜间人像时可以利用慢速同步快门多吸收现场光，用闪光灯把主体“凝固”，如果再加上技巧2提到的“拉爆”技巧就能拍出创意的照片了。

7、 从高处拍摄

对比技巧4的'低处拍摄，我们也可以从令一个角度来捕捉画面，就是从高空向下拍，除了从飞机上拍摄外，其实也可以利用三脚架加上长的快门线或*功能来做到这个效果，建议使用广角甚至是鱼眼镜头，照片会更加有趣。

8、 多重曝光

多重曝光就是在同一幅底片上拍摄多张照片，可以利用一次正常对焦另一次失焦来让照片添加艺术色彩，或让一个人拥有分身般在相中出现多次，但要留意一些入门级的相机并不包含多重曝光的功能，这样就需要依靠Photoshop的“图层”技术了。

9、 增加噪点

当提高ISO值时，虽然能让快门更快，但噪点就会相对提高，让照片显得不平滑、但是如果我们刻意增加噪点并配合适当的环境气氛，照片立刻带来怀旧、电影般的感觉，让平凡的照片更添味道。

10、 自定义白平衡

正确的白平衡当然能让照片准确显示当时环境的光线色彩，但如果我们刻意改变白平衡的设定，可能让照片带出另一种特别的气氛和效果!如上图左边为自动白平衡，右边为手动白平衡，右边的那幅图能带来黑夜、忧郁的感觉。

11、 善用B快门

B门的意思是快门一直开启来曝光，直至拍摄者再次按下快门按扭才关闭快门，这个技巧可把非常暗的地方拍成色彩丰富(如晚上的郊外)，也能用来拍摄星轨和烟花。

12、 红外线摄影

红外线摄影比较复杂，因为它需要改装你的相机或另外加上红外线滤镜，但拍摄出的的效果很特别，像黑白照片但又不尽相同、如果用滤镜的话光线会被大量隔除，所以建议用上三脚架或提高ISO。

以上就是如何提升摄影技术 创意拍摄小技巧介绍相关内容，希望对你有帮助。

9个摄影小秘诀

摄影新手想提升摄影技术，单单换机换镜并不能改善太多，更发挥不到相机镜头优点，真正的进步是开始懂得活用一些较细微、较进阶的摄影小技巧。下面是我为大家整理的9个摄影小秘诀，希望能帮到您！

随环境改变ISO值

在摄影黄金三角中，光圈、快门和感光度ISO关系密不可分。很多新手拍摄相片时，会倾向关心快门和光圈值，很多人都会忽略ISO的重要性，有些甚至索性以自动ISO罢了，或者误以为只有低光环境才需要调高ISO值等等。在胶片时代，ISO值由底片决定，例如一筒ISO 400的底片就全部相片都会用ISO 400拍摄。不过在数码相机年代，大部份相机都可以根据光线明暗来随意改变ISO值。正正因为ISO值可以随意改变，摄影人就应该多加利用ISO值，不要再将ISO值设为相机自动调整，应该手动在不同地方调校至不同数值。

很简单一句，在快门和光圈不变的情况下，ISO值较低的话，感光度就会降低，整张相片就会较暗；ISO值越高，感光度就会越高，相片就会越亮，但开得越高ISO，噪点就会越来越多，有可能影响相片成像。例如在日间晴天下拍摄风景，我们可以调低ISO值如ISO 100、ISO 200；相反在室内、光线不足的环境就可能要调高ISO至ISO 800、ISO 1600甚至更高；拍摄星空照片时，由于整个环境太黑暗，可能要将ISO调得更高数值，有些高阶数字单反相机可以高达ISO 51200、ISO 102400，但这么高ISO一般摄影用途不大，而且太多噪点，相片的素质也会大幅下降。由于现代数码相机设计精细，ISO已经不再单纯100、200、400级数递增，摄影人甚至可以用1/3级、1/2级来微调ISO。不过一般查看相片时，其实两张相片如果只相差1/3级的ISO值，相片差别并不明显。与其花费更多时间调校ISO，不如尝试以1级调整ISO值，节省拍摄时间。例如大家想调高ISO，可以由ISO100可以直接调校至ISO200、400、800、1600或3200等，不需要再花时间每1/3级调整。

连拍三张相片确定对焦

试想一下，如果你为客人拍摄一张很重要的大合影如婚礼、毕业礼，万一合影出现手抖、跑焦和有人眨眼，你的照片很可能会令客人美梦破灭。当然这个情况可能说得有点严重，不过摄影人很易忽略，有连回到家中后制才发现，那时候想补救都不可能了。「等等，拍多一张！」为了减少出现这种人为风险，不少摄影师在拍摄同一个静止画面时，都会多拍两至三张后补，很多时拍摄静态物件如植物、建筑物，甚至人像摄影，又或者在刚才提及的大合影都会出现。

摄影不外乎耐性，而且现代数字相机拍照和删除照片几乎不需任何成本（不计时间成本的话），何不多花少许时间拍多一两张后备，换来双重保障呢t这样拍摄便一定万无一失！连拍三张时候，手持相机未必够稳定，在光源较少的环境下需要开慢快门拍摄，无论拍几多张都是手抖，所以建议多利用三脚架拍摄。三脚架可以帮助摄影人减少甚至消除手抖问题之余，更不会改变构图位置，不同手持拍摄就算几稳定也好，放大看相时也会出现微微偏差。另外手持拍摄很易会令焦点偏移，尤其在大光圈拍摄前更甚，一不小心就会令主体消失在清晰的部份，所以利用三脚架，选好对焦点后拍摄三张，确保主体没有各种人为问题。

临场决定也很重要

当然就算手上没有三脚架，也有很多方法减少震动和防止跑焦。例如可以将相机放在平滑的表面，不过摆放前记得留意是否能够承托相机重量；另外在相机内设定自行调校对焦点，只要主体在对焦点上，半按快门对焦就能确保对焦准确！再提多一次，无论有没有脚架，都要记得连拍几张，再放大看清楚有没有各种问题才好继续拍摄。

拍得广角一点

近年数码相机规格越来越高，就算放大十倍来看照片中的某个小角落，成像都依然非常锐利，当然这个可能涉及镜头素质影响，但无可否认的是将某个角落裁剪出来，仍然会得到不错成像画质。所以现在很多摄影师在拍摄时使用焦段会比正常构图更广，因为摄影师想在有限空间内摄入最多画面，避免后制时漏拍周边景物，例如一般摄影人用24mm拍摄一张相片，摄影师就会用18mm拍摄，再在相机或后制时裁切至24mm画面，或其他合适的构图，可以重新塑造相片风格。而且近年相机像素很高，在相机内或后制软件才裁切至合适构图，对成像也不会影响太大。想改善摄影技术，不可以经常一成不变。

除了利用更广角拍摄外，不同水平拍摄同一个主体都会有不同效果和风格。很多摄影人的拍摄习惯就是用眼睛见到的'视角拍摄，即是常说的水平视角。水平视角只需站在原地拍摄就可，好处是方便，但如果建筑物无太多特色的话，不容易引起其他人共鸣或有震撼感觉。不妨尝试一下仰拍或俯拍，由不同角度拍摄同一样主体。仰拍即是由下向上，感觉会让人一种庄重、严肃、伟大的感觉；相反俯拍由上而下，图像就会给人一种广阔、宏观的感觉。而且活用广角镜头和适量变形可以带来震撼视觉效果，多尝试利用广角镜，从不同角度拍摄可以令你的相片不再单调，亦更易引起别人共鸣。

▲裁剪前相片右边较多杂物，很可能会影响相片观感。通过裁切功能重新构图，成像亦不会有太大影响。

后制镜头变形

虽然变形可增加视觉效果，但不是经常都需要变形效果。大家可在后制程序解决相片变形问题，Photoshop和Lightroom都有储存不同镜头数据，只要你拍摄RAW档，镜头校正功能就可以自动矫正变形，非常方便。

多看直方图的曝光分布

每个人的眼睛结构都不同，而且屏幕构造和相机设定不尽相同，加上环境光源皆不同，根本无法凭肉眼判断一张相是否测光和曝光准确。最终决定一张相有没有过曝或不够光，测光是否合乎预期，「终审法官」就是直方图。直方图不会受到相机屏幕差别和现实光线影响，提供最真实的照片曝光测光数据。对新手来说，就这样看直方图这座「山」会不明白当中意思，其实这座山的左边表示阴影；右边表示亮部。若相片正确曝光，大部份数据都会集中在中央部份，就如一个山丘一样；「山峰」偏向左就代表曝光不足，整张相片会偏暗；「山峰」偏右就代表过度曝光，整张相片会偏亮。

不过摄影人也不要完全依赖直方图，始终它只是一个客观参考指标，作为我们日常拍摄的曝光情况是否合适。但要懂得改善拍摄技巧，就要懂得临时应变，有时未必需要完全跟随直方图而调整曝光值。在拍摄一些光线较高反差的环境，例如夕阳、夜景等题材时，直方图可能会移向某一边，但由于过曝或曝光不足对构成相片气氛非常重要，所以在这些情况就需要拍RAW档，在后制软件内调校至最合适的曝光值。

直方图也有限制

相机内的直方图只会显示JPEG结果，未能反映RAW档数据，所以可能会在相机直方图内看到JPEG过曝，但其实RAW档并没有影响。大家亦无需拍完每张相都看直方图，可以每次转换构图后检查，确保曝光正确才正式拍摄。

▲拍摄时定时留意直方图数据，确保曝光正常或符合个人需要。

HDR真是好事？

HDR以单张或多张不同曝光相片，结合成一张同时呈现阴影和亮部细节。而HDR比反差微调功能提供更大控制范围，能够将景物细节还原。但现今很多摄影人以极强对比和夸张色调后制HDR效果，结果整个景物有白光「保护」一样，脱离还原景物原意，所以大家使用HDR的时候要加倍留意相片会否失真。

▲过度使用HDR会令图像失真，相片观感会大幅降低。

活用反差微调功能

由于人眼和相机对光差范围不同，不容易拍出光暗细节自然的相片。不过近年很多相机内置光暗反差微调功能，如Nikon的D-Lighting和Canon的高光色调优先，功能主要用作处理阴影和亮部细节，通过机内软件修补，可以让高光位和暗位显示更多细节，看起来整张相片比较自然。不过不要误会反差微调功能可以完全修补细节问题，终究它只是微调，最好都是在拍摄时先调校好光圈、快门、ISO等设定，再用RAW档在后制编辑相片。

不过，在光线反差太过强烈的场景例如日出日落等则可能需要关闭这项功能，因为相机会利用反差微调尽量提亮阴影，但很可能会出现噪点，而亮部部份依旧不能够减光，相片看上去就会很奇怪；而微调功能强弱可以在相机内调整，幅度亦应随环境而改变，过度调校出来的效果甚至会降低相片成像。

使用不同滤镜

拍摄不同摄影主题时，根据环境装上适合滤镜拍摄，会产生不同图像效果。现在市面常见的分别是UV滤镜、偏光镜（C-PL）、渐变灰滤镜（GND）和减光镜（ND）。

UV滤镜是新手最早亦最常接触一款，镜片全透明结构，一般都可以过滤紫外线滤镜，亦有一些只用玻璃制造，用途就是保护镜头。通常摄影人会将它长时间安装在镜头前，为镜头提供多一层保护。至于偏光镜，简单而言就是提升色彩饱和度，同时亦可除去反光。而GND是一块由透明渐变到灰色涂层而成的镜片，灰色部份可阻挡部份光线，即代表同一时间整张相片会有不同曝光值。GND适合在光差较大的地方使用，例如风景摄影，地面和天空光暗对比很大，将它灰色放在亮部位置，让相机吸收较少亮部光线，相片细节就会呈现出来，同时亦不会出现过曝，减少后制工作。ND减光镜就是减少光线进入相机内部，从而用更慢快门拍摄。例如拍摄河流要慢快门才能造出丝绢效果，因为有时收小光圈和降低ISO也未必够慢；或者人像拍摄时要开大光圈，但再快的快门也未必能正常曝光，所以利用减光镜可以避免过曝。笔者曾经不小心将一支镜头跌在地上，结果滤镜玻璃碎裂，镜头仍然保持完好，最终拿上厂检查，清理玻璃碎和确认摩打无问题又可以拿去拍照。很多时买镜头，店员都会叫你配滤镜，但很多新手却会认为价钱昂贵而不愿加配，就算配了亦不明白有甚么用途。万一意外刮花镜头前端的镜片，不单心痛，更需要付出昂贵金钱维修，甚至可能返魂乏术。一块优质滤镜会令你的拍摄效果更出色，而且可以用上十年八年，所以有足够预算的话，不如多花点钱，买一个较高素质的滤镜，保障你的镜头，提高相片素质吧！

▲加了ND减光镜后，使用慢快门也能在日光拍出慢流水效果。

留意相片暗角

暗角是指图像边缘四角出现「失光」现象，令拍出来的相片边缘位置昏暗。最常出现黑暗角是用变焦镜头全开光圈时，或者在广角端利用大光圈拍摄。这个是镜头天生设计缺陷，镜头由镜片投射出来的图像，越靠近边缘位置，光度越来越暗。图像四角出现失光。由胶片时代到数码时代，设计镜头的光学工程师不断改良镜片设计，希望尽量减少暗角出现。少量高级镜头标榜全开光圈无暗角，但其实对一般镜头来说，只要收小一级光圈，暗角问题就会大大减轻。在拍摄风景或人像时，很多时候镜头暗角会影响相片观感，不少相机拍摄JPEG档时都会内置有镜头校正功能，消除暗角，但效果有限，大光圈拍摄时难免仍会出现少量失光情况，所以建议大家拍摄RAW档，可以在后制软件自行调整暗角幅度。如果不想收细光圈失去浅景深效果，但又想解决暗角问题，可以「豁出去」全拍摄RAW档，一次过在后制时再解决。

夜摄遮蔽观景器和开启反光板预升

相机镜头设计非常精密，只要有空隙让光线进入相机，曝光就会有偏差。为了完全不让多余光线影响相片成像，摄影师在夜景摄影或长曝拍摄时，会将相机观景器遮蔽，减少外来光线进入。早在胶片时代已出现这种拍摄手法，来到现代同样重要。现下部份高阶相机会内置观景器遮蔽功能，若大家手上的数字单反相机没有这项功能，可以用普通黑布或专用掩码遮盖。想相片在长曝而成像又锐利的话，可利用「反光板预升」（Mirror-Lockup）功能。新手常会忽视这项功能，但它的重要性不比使用三脚架低。当按下第一下快门后，相机只会升起反光板而不会拍摄，要再按一次快门才会正式拍摄。这个方法有助避免相机开启快门曝光时升起反光板，相机震动而变得照片模糊。不过要留意升起反光板后，观景器会看不到景物，所以在按第一下快门前要完成构图和拍摄设定。每部相机反光板预升功能都不同，较高阶相机会在顶端控制圈上；初阶相机可能会收藏在菜单内，所以拍摄前必须先了解「Mup」设定位置。不过有些入门相机没有此功能，可以利用实时取景功能，开启后可得到和预升反光板相近的效果。

活用两种自动对焦模式

数码相机有很多对焦方法，以Nikon为例已经有AF-A、AF-S、AF-C、MF四种；Canon亦有One Shot、AI Focus、AI Servo、MF三种模式，但很多新手经常分不清楚。懂得在各种情况运用不同对焦方法，对拍摄成像清晰的相片非常有帮助。笔者最常用AF-S和One Shot，即代表单点对焦，例如拍摄静态物件或风景时，选好主体后半按快门对焦，相机就会锁定这段对焦距离，亦会发出「哔」一声，代表成功对焦。拍出来的相片就会主体清晰，其他景物会因此而变得模糊，成功突出主题。至于AF-C和AI Servo即代表用家开始对焦后，相机系统就会不断驱动镜头对焦，直到快门释放一刻。要留意相机对焦后不会发出「哔」一声，因可能下一刻又转移了对焦点。这个对焦方法在拍摄动态事物时如动物、赛车非常有用，因为单点对焦太花时间，根本不够时间转换对焦点，利用包围式追踪主体在画面移动，令主体不会跑焦。